 CLIMATISATION
Une climatisation de xj40 se compose d’éléments traditionnels.
A savoir dans le compartiment moteur:
 Donc un OR/Horizontal peut faire l'affaire. Si l'achat se fait chez un spécialiste il sera en mesure de mettre le compresseur en conformité. Il récupèrera la fiche électrique de l'embrayage d'origine et l'adaptera au nouveau compresseur. A titre d'exemple en juillet 2003 le compresseur mis en conformité m'a coûté 420 Euros.
  - Un déshydrateur ou assécheur(devant le radiateur en haut et accessible par la calandre).
 - Un détendeur (côté droit du moteur à la sortie de l’habitacle avec, un circuit (gros diamètre) faible pression et un circuit (petit diamètre) haute pression).
- Du gaz (R12 pour les modèles avant 93 et R134 pour les modèles 93 et après).
 Dans l'habitacle: - Un évaporateur (derrière le tableau de bord).
 - Une combinaison de deux volets permettant le réglage de la température commandés par deux moteurs et dont la position est contrôlée par deux potentiomètres.
- Trois capteurs de température.
 - Un calculateur de gestion.
Le fonctionnement de principe d’une climatisation ne sera pas abordé. Nombreux sont les sites qui en parlent.
Ne sera aborder uniquement le fonctionnement de la climatisation sur la XJ40.
 Pour la dépose de ce radiateur voir dossier -> Radiateur . Entre les deux, un système à deux volets (longueur 400mm) permettant d’obtenir tous les modes voulus (chaud, froid, tempéré et entrée d’air extérieur).
 Les moteurs pas à pas des volets se trouvent côté droit de la console. A l’extrémité opposée (côté gauche de la console) des potentiomètres de position (de couleur rouge) permettent au calculateur de gérer les volets et de connaître leur position en fonction de la demande.
 Le calculateur de climatisation se trouve lui aussi à droite juste à côté du moteur du volet supérieur. Un capteur de température contrôle l’air d’entrée, un deuxième contrôle la température dans l’habitacle et un troisième contrôle la température d’eau dans le radiateur de chauffage. Un détecteur d’ensoleillement (petit rond rouge ressemblant et à côté du voyant d’alarme) permet d’apporter un correctif pour la consigne de température afin de compenser l’élévation de température due au soleil sur les vitres. Des ventilateurs (x2- 1 à droite et 1 à gauche) permettent de diffuser l'air à travers les bouches d'aération. Le capteur de température d’habitacle est visible côté passager en bas à droite du cache inférieur du tableau de bord. Il est reconnaissable par la petite grille cylindrique noire dans laquelle se trouve un ventilateur (aspirant) et le capteur de température. Le calculateur gère tous ces paramètres en fonction des choix faits sur la console. Les deux ventilateurs d’habitacle sont commandés par le calculateur. Les deux premières vitesses des ventilateurs sont pilotées par un variateur ajustant la vitesse des ventilateurs en fonction de l’écart entre consigne et température d’habitacle. Plus on s’approche de la température souhaitée plus les ventilateurs ralentissent. Le variateur (petit montage électronique avec un transistor de puissance (connu pour ces faiblesses)) se trouve dans le ventilateur de droite. La troisième vitesse est directe. C'est lorsqu'il n'y a plus que la grande vitesse qui fonctionne que l'on diagnostique la panne du transistor de puissance. Nota: Les ventilateurs tournent un peu après avoir démarré le véhicule. En effet un petit contacteur, fixé sur le tuyau d'entrée du radiateur de chauffage dans l'habitacle côté gauche, enclenche les ventilateurs lorsque la température d'eau avoisine les 30 ou 40 °C. En effet il n'est pas nécessaire d'envoyer de l'air plus froid que celui de l'habitacle. Il y a plusieurs modes (manuel, normal ou recyclage). En général le mode le plus courant est normal c’est à dire qu’on affiche une température et ensuite le système pilote seul (mélange d’air extérieur et d’air traversant le radiateur de chauffage l’hiver ou mélange d’air extérieur et d’air traversant l’évaporateur l’été). Le mode manuel est utilisé en cas de problème sur la mode automatique où si on veux contrôler soit même la température et dans ce cas la régulation ne fonctionne plus. Le mode recyclage ferme l’entrée d’air extérieur et le système s’auto alimente en air d’habitacle. Ce mode ne doit pas être utilisé longtemps (plus d’entrée d’air extérieur), il permet en outre lorsqu’on est dans un tunnel d’éviter de faire entrer de l’air pollué. Le mode recyclage à l’avantage de donner une efficacité supérieur à la climatisation car, lorsqu’à l’extérieur la température est très haute, il est intéressant d’utiliser l’air de l’habitacle (plus climatisé) comme source d’entrée d’air. Au départ l’eau dans le radiateur de chauffage n’est pas chaude. D’une part, parce que le moteur n’est pas chaud et d’autre part, parce qu’il n’y a pas de demande de chauffage. Lorsqu’on demande du chauffage en tournant le bouton, la consigne au calculateur est donnée et le calculateur, par l’intermédiaire d’une commande pneumatique, fait ouvrir le robinet de chauffage se trouvant dans le compartiment moteur (contre le bloc côté gauche sous l’admission près de la cloison avec l’habitacle à l’aplomb du moteur d’essuie glace). Le Gaz est soit du R12 (introuvable, il faut effectuer une modification pour un gaz de substitution) ou le R134 apparu sur les modèles 93. Il y a environ 1.25 kg +ou- 50 g de gaz dans un circuit. Pour les tarifs il faut faire le tour des divers centre auto pour avoir le meilleur prix car en général c'est un forfait. Chez les spécialistes le gaz est facturé au kilo et là le prix est le double. Il y a deux prises pour la mise en place du matériel de remplissage de gaz (ces prises sont différentes en fonction du gaz). Les photos dessous sont les prises pour le R134.
 Dans le circuit de gaz est mélangé, lors d’un remplissage, une petite quantité d’huile servant à lubrifier les parties du compresseur et humidifier les joints. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de faire tourner sa « clim » 5 à 10 minutes par semaine l’hiver. De plus lorsqu’il y a de la buée à l’intérieur du véhicule la climatisation est un moyen très efficace pour l’enlever. En automobile les fuites de gaz sont plus courantes que sur les réfrigérateurs domestiques à cause des vibrations. Il y a deux façon de restaurer son circuit, soit par un complément de gaz soit en renouvelant la totalité après avoir fait le vide. La première est moins chère et ne sert que sur des circuits en bon état. La deuxième est conseillée en général car elle permet de remplacer des éléments du circuit si nécessaire. La bonne pratique est de faire le vide chez un spécialiste qui récupère le gaz (toxique) changer les éventuels éléments et de retourner chez le spécialiste pour le remplissage. L’autre avantage, de faire le vide et de remplir, c'est qu’il est possible (et souhaitable) de faire incorporer dans le circuit un produit dit « traçant ». Ce produit permet à l’aide d’une lampe noire de détecter les fuites et vu le prix d’un remplissage il est vite amorti. Le traçant représente 20% du prix d’une recharge il ne faut pas s’en priver. Concernant les climatisations les avis sont partagés. Certains disent :« tant que la clim fonctionne il ne faut rien faire » et d’autres disent : « il faut remplacer le déshydrateur une fois tous les deux ans ». Le rôle du déshydrateur est de capturer l’eau dans le circuit. Lorsque celui-ci est saturé il ne sert plus. S’il y a de l’eau dans le circuit elle risque de geler en hiver et de rendre inopérant le détendeur avec pour effet secondaire des fatigues de compresseurs à cause des surpressions (à dire d’expert). Remarque : La clim l’hiver c’est rare et lorsque le moteur est chaud il n’y a plus de risque de gel. Donc éviter de faire fonctionner la « clim » l’hiver moteur froid ! Nota : Par contre à chaque recharge, changer le déshydrateur. Quelques pannes de chauffage ou de « clim » peuvent être rencontrées : - Un bruit caractéristique de manque de gaz est un sifflement léger côté passager lorsque la « clim » est en fonctionnement. Le bruit vient du détendeur et se propage dans le conduit allant à l’évaporateur.
Remarque: S'il y a le sifflement c'est que le compresseur fonctionne. Dans ce cas un complément de gaz suffit.
- S'il n'y a pas de froid produit il y a plusieurs raisons: Pour le potentiomètre il faut défaire sa fiche. Vérifier la résistance variable. La fiche comporte trois picots. Entre les picots extérieurs (fil vert et fil gris) la résistance est de 2,5 kOhm. Entre un picot extérieur et le picot central (fil rouge et fil vert ou gris) la résistance varie de 0 à 2,5 kOhm lorsqu'on fait tourner l'axe central. Enlever le moteur de l’autre côté et à l'aide d’un tournevis faire tourner le volet (contrôle mécanique) et voir si la résistance du potentiomètre varie.
- S’ il y a du chaud arrivant par les aérateurs malgré la « clim » le problème est le robinet de chauffage qui ne se ferme pas. Dans un premier temps il faut vérifier que celui-ci fonctionne.
Ces caractéristiques sont :
Un équivalent existe et peut remplacer celui d'origine. Profiter du démontage pour contrôler le fonctionnement des 2 relais se trouvant à l’intérieur nettoyer le ventilateur.
Pour changer ce micro contact (switch) il faut:
- Faire sauter les deux bouts des rivets (petite meuleuse).
Dans l’habitacle il n’y a aucune connexion de circuit de gaz. L’évaporateur est raccordé directement au détendeur dans le compartiment moteur. Pour déposer l’évaporateur il faut enlever le tableau de bord et la console (chantier). L’évaporateur peut être la cause des fuites à la suite de soudures qui lâchent. Pour savoir si l’évaporateur est en cause, lorsque le circuit à été chargé avec du traçant, le traçant se retrouve sur les tuyaux d’évacuation de condensation en leur donnant une couleur verte. Ces tuyaux sont visibles de chaque côté de la console près des pieds derrière la moquette. C’est par là qu’il est souhaitable de déboucher ces évacuations qui sont la cause de désagrément avec de l’eau dans l’habitacle sous les tapis (avec les risques de corrosion qui vont avec).
Pour vérifier si ces tuyaux sont bouchés : il ne coule pas d’eau sous le véhicule lorsque la « clim » est en fonctionnement. En effet lors d’un fonctionnement normal de la « clim » l’eau de condensation de l’évaporateur coule à l’extérieur à travers ces tuyaux, d’où les taches d’eau sous les véhicules l’été.
Si l'évaporateur est en cause et si la charge de gaz tiens au moins un an ou deux, pour éviter la dépose et le gros chantier, il est possible de faire injecter un anti-fuite lors de la recharge. C’est pas garanti à 100% (ça dépend de la grosseur de la fuite) mais ça vaut le coup d’essayer. J’ai personnellement fait le traitement anti-fuite (car j’avais une fuite sur l’évaporateur) et depuis deux ans ça fonctionne. Le prix de l’anti-fuite est égal à une recharge.
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