REPARATION d'un RETROVISEUR ELECTRIQUE

Ce tuto va vous permettre de vous familiariser avec les rétroviseurs électriques extérieurs et d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés.
Le plus gros problème de ces rétroviseurs électriques est qu'ils ne s'arrêtent pas sur la position ouverte mais continuent vers l'avant jusqu'en butée.

Pour démonter le rétroviseur il est nécessaire de dégarnir la portière (voir dossier ICI ) pour accéder à la fiche électrique.
Enlever le cache noir triangulaire à l'intérieur pour accéder aux vis.

Le problème vient du capteur de position:

Ou d'une usure de la couronne dentée en plastique à l'intérieur:

Je rappelle que pour faire fonctionner les rétros électriques, il faut avoir le contact (moteur à l'arrêt) et appuyer une fois sur le bouton de réglage des rétroviseurs sur l'accoudoir de la portière, soit en haut pour les ouvrir soit en bas pour les fermer. Il est possible de les manoeuvrer quelques minutes après avoir coupé le contact aussi.
Si les rétroviseurs ne fonctionnent pas et que le véhicule est précablé pour l'option retroviseurs rabattable (connecteur des rétroviseurs de porte à 12 contacts), vérifier:

- La présence et l'état du fusible numéro 4 (10A) sous le siège arrière droit (rétro rabattable et rétro chauffant) - La présence des 4 micro relais sous le siège arriére gauche en particulier position 3 (rabattage rétro) et position 4 (ouverture rétro).
Voici l'allure de ces relais:

Les micro-relais ont pour référence: LNA6705AB.

Voici un vue éclatée des composants du rétroviseurs:

Sur la ligne du haut, de gauche a droite:
- 1 rondelle à griffe
- 2 butée de ressort
- 3 ressort fin, grand diamètre
- 4 ressort épais, petit diamètre
- 5 bague de butée de fin de course (ouverture du rétro)
- 6 corps mobile du pivot de retro
- 7 bague de friction (blanche)
- 8 bague de friction (noire)
- 9 corps fixe du pivot de rétro
- 10 rondelle de friction blanche
- 11 rondelle de friction noire
- 12 rondelle de friction blanche (cannelée à l’extérieur)
- 13 rondelle de friction noire
- 14 axe entrainé par la sortie de démultiplication

Sur la ligne du bas de gauche a droite: - 15 axe fixe
- 16 capot moteur
- 17 moteur et premier niveau de pignons de démultiplication
- 18 couronne fixe de train épicycloïdal
- 19 pignon d’entrainement des satellites
- 20 satellites
- 21 couronne mobile de train épicycloïdal
- 22 couronne fixe de microswitch (3 pistes dont 2 en pointillé avec diodes inversées au dos (diodes non visibles)
- 23 couronne mobile de microswitch (3 jeux de trois balais)
- 24 rondelle à griffe
- 25 bague de protection (pour le passage du câble pour les commandes du mirroir)

Pour la partie électrique: la commande de rabattement/ouverture du rétro est très simple : il n’ y a que 2 fils.
Le vehicule (body module) envoie du 12V pendant un durée fixe (plusieurs secondes) supérieure a celle nécessaire au mouvement du rétro.
Le retro bouge et rejoint sa position, puis quand le retro a atteint la position, un microswitch (intégré au rétro) coupe l’alimentation du moteur. Le 12V est maintenu par le « body module » encore quelques instants puis coupé.
Pour le mouvement inverse, le « body module inverse le 12V sur les 2 fils, le moteur fonctionne en sens inverse jusqu`à ce que le rétro arrive dans l’autre position. Le microswitch (intégré au retro) coupe a nouveau l’alimentation du moteur. Le 12V est maintenu par le « body module » encore quelques instant puis coupé.

J’ai mis un moment a piger le fonctionnement de ce microswitch (photo ci-dessous). Ce qui m’a induit en erreur, Les 2 pièces sur la photo ne tournent pas l’une par rapport a l’autre pendant le mouvement du rétro. En fait ces 2 pieces sont parfaitememt immobiles l’une par rapport a l’autre pendant toute la rotation du rétro, et le contact qui existe au moment du démarrage de la rotation est maintenu pendant tout le mouvement.
C'est quand le rétro arrive en buté sur sa position finale (pièces 5 et 9 au contact) que la friction (pièces 9 à 14) se met à patiner. A ce moment là les balais glissent sur les piste electriques jusqu'à couper le contact précédent (et etablir le contact inverse qui servira pour le mouvement inverse).

On voit donc qu’une première cause de panne existe quand la friction (pièces 9 a 14) est grippée. Dans ce cas le moteur ne s’arrete pas lorsque le rétro arrive en butée (grand ouvert). Le moteur continue à forcer, le rétro saute la butée (pièces 5 et 6) et s’ouvre au dela de sa position normale, vers l’avant. Le moteur fini enfin par s’arrêter lorsque le « body module» arrive a la fin de sa temporistation et fini par couper le 12V.

Détail du fonctionnement electrique:

Ci-dessous le repérage de câblage de la fiche du rétro:

Pour sortir le torons de fils de l'ensemble du rétroviseur il est nécessaire de lever tous les fils sur la fiche.
Pour enlever les fils de la fiche il suffit de mettre une aiguille comme la photo et de pousser vers la droite (de la photo) tout en tirant sur le fil dessous:

Pour le fonctionnement mécanique, il y a 3 systèmes de friction quand le rétro tourne, chacun avec un couple de patinage différent. Il est primordial pour le bon fonctionnement de tout l’ensemble que le seuil de patinage des 3 frictions soit échelonné dans cet ordre:

- Pour un couple modéré (rotation normale opéré par le moteur) seules les pieces 6 à 9 patinent.

- Lorsque le rétro arrive en butée, les pièces 9 a 14 patinent très brièvement, le temps d’ actionner les microswitchs et couper le moteur.

- Si les microswitchs ne fonctionnnent plus ou ne sont pas actionnés ou bien en cas de choc extérieur, la troisième friction patine (pieces 5 et 9) autorisant l’ ouverture du retro au dela de sa position normale.

Pour finir la démultiplication par train épicycloïdal. A chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas parfaitement, c’est elle qui souffre car elle endure une surplus de couple, qui peut aller jusqu'à sauter et/ou casser des dents sur la pieces plastique qui supporte le plus de contrainte qui est la couronne mobile (pièces 21 à droite ci-dessous).

On pourrait imaginer orienter cette couronne différemment de facon à présenter des dents saines au moment où ça force (au moment où le rétro arrive en buté). En fait les pignons satellites sont enfermé entre les 2 couronnes noires, et si les 2 couronnes noires étaient parfaitement identiques (même diamètre, même nombre de dents) les satellites tourneraient à l’intérieur sans engendrer le moindre mouvement d’une couronne par rapport à l’autre.
L’astuce est que sur la couronne d’entrainement (a droite) il y a 3 dents de moins que sur la couronne fixe (à gauche). On peut noter que les satellites (petits pignons métalliques) sont composés de 2 sections de diamètres très légèrement differents. Donc quand les satellite font un tour complet entre les 2 couronnes, ce qui demande des dizaines de tours du moteur, la couronne mobile tourne par rapport a la couronne fixe de…3 dents ! On comprend alors le formidable ratio de démultiplication dans un espace très compact.
Revers de la médaille, les couronnes peuvent encaisser des couples tres important, en particulier dans les fonctionnement anormaux : moteur forcant contre la butée, choc externe, et comme elles sont en plastique...

Donc en résumé, en cas de dégats trop importants (dents cassés, dents qui sautent) pas d’ autre solution que de remplacer la couronne, donc tout le rétro car les pièces ne se détaillent pas. A moins d'arriver a refaire cette fameuse couronne noire.