 REALISATION D'UNE FOSSE MECANIQUE
La réalisation d'une fosse mécanique est un travail long mais faisable. La seule incertitude est la nature du sol que l'on va rencontrer.
 La deuxième chose est la pré-découpe de la dalle de béton à la disqueuse et là il est impératif de protéger tout au tour avec des plastiques (spécial peinture très légers et pas chers).
 Précaution: Je rappelle que pour un travail à la disqueuse il faut porter: gants, lunettes, casque anti-bruit et masque. Avec une dalle d'épaisseur standard (10cm environ) même avec une disqueuse de 230mm il ne sera pas possible d'aller jusqu'au bout. Là deux choix sont possibles: - Louer une disqueuse de professionnel permettant la découpe de 10cm. - Acheter (c'est mon cas) un marteau piqueur 1400 Watts.
 Avec le marteau piqueur la dalle sera une formalité.
 Pour les décombres ou gravats deux choix: - La déchèterie en gardant quelques gravats pour la dalle de fond. - Un ami qui réalise une chape. Dans les deux cas, une remorque est nécessaire. Il est impératif d'effectuer une petite tranchée de 80mm de large partant du trou vers le mur afin de passer un fourreau pour l'installation électrique.
 En principe dessous la dalle se trouve du gravier que l'on récupèrera pour le réutiliser pour la dalle de fond.
 Le plus gros travail commence pour enlever la terre. En fonction de la nature du sol le marteau piqueur sera d'un grand secours. Pour la terre il faut trouver un endroit où la mettre (un jardin par exemple). La profondeur du trou sera de 1m80 (il faut penser à la dalle de fond). S'assurer, au fur et à mesure de décaissement, de la côte en largeur de 115cm.
 Une fois les côtes respectées et atteintes il faut préparer le fond pour recevoir les parpaings. Pour cela il faut faire une petite fondation à l'aide d'un coffrage bois. Ce coffrage est réalisé avec un paquet de lames de parquet déclassées qui ont une largeur de 10cm environ. Les dimensions extérieures du coffrage sont 80 cm de large et 175cm de long. On réalise un châssis d'équerre et on le place au fond du trou en le plaçant au milieu en largeur et à 15 cm d'un bord.
 Ce châssis doit être de niveau (gratter la terre si nécessaire) et maintenu en le calant avec des morceau de fer de 8mm plantés dans la terre à l'intérieur. Deux parpaing posés sur le bord du châssis éviteront qu'il se soulève. On coupe des fers de 8mm à 5 mètres que l'on cintre pour avoir un côté de 1 mètre et l'autre de 4 mètres et on le place entre le bord et le châssis (longueur des fers: 6 mètres). Il faut 4 longueur de fer pour le fond car on double les fers. Il faut deux longueurs supplémentaires que l'on plie ne "U" (base du "U" à 90cm. Ces fers doivent être placés au milieu du trou, ils assureront la force entre les deux murs latéraux. Le coffrage de la fondation se fera en deux fois. Une fois la première coulée effectuée on laisse sécher, on récupère le châssis (en le démontant), on le reconstruit et on le place à la suite. Une deuxième coulée est nécessaire pour finir. Les fers verticaux seront maintenus fixés à un tasseau de bois vissé sur la chape.
 Lorsque le coffrage de la deuxième coulée a été levé il ne reste plus qu'à monter les parpaings. Pour la fosse 130 parpaing de 15mm ont été nécessaires pour les murs latéraux et 32 parpaing de 7mm pour les extrémités. En effet les extrémités les parpaing sont montés entre les deux murs latéraux il n'y a pas de force. Dans le lot des parpaings de 15cm se trouvent souvent les parpaing d'angle (avec un trou carré d'un côté) qui serviront de parpaings à bancher et qui seront enfilés sur les fer de 8mm verticaux. Si les parpaings d'angle n'y sont pas il suffit de laisser 10 à 15 cm entre deux parpaing en montant et ensuite on place un coffrage vertical pour effectuer la liaison.
Arrivée à l'avant dernière rangée il faut tirer quelques fourreaux électriques de 20mm pour deux prises, deux éclairages et un interrupteur. Prévoir en face de la saignée du fourreau de l'alimentation électrique un espace vide sans parpaing pour y faire tous les raccordements. Tous les fourreaux partiront de cet endroit.
 Monter la dernière rangée de parpaings et couler les deux piliers centraux réalisés soit avec les parpaings d'angle soit avec un coffrage vertical. Les étapes suivantes sont plus précises. En effet il faut réaliser un coffrage horizontal que l'on calera de niveau à une hauteur égale à la chape d'origine - (moins) l'épaisseur des poutres qui serviront de fermeture. Pour cela il faut impérativement acheter 5 poutres de 210mm X 70mm en 4 mètres de long (4 morceaux par longueur) soit un total de 20 morceaux dont 19 sont nécessaire le dernier servira d'appui lors de travaux sous le véhicule pour placer un éventuel cric. La deuxième phase importante, avant de couler, est la réalisation de deux châssis en métal avec des fer en "L" de 25 ou 30mm avec des morceau de fer de 8mm de 5 à 6 cm soudés à l'intérieur du "L" pour assurer l'arrachement et le maintien du châssis dans le béton (un poste à souder à l'arc est nécessaire). Ces deux chassis protègeront les angles de béton.
Le coffrage sera réalisé en deux fois (deux moitié) et le châssis sera maintenu contre les planches de coffrage au moyen deux petites presses.
 
|